Berg al het gereedschap dat je nodig hebt binnen handbereik op
Als ik drie lijsten zou maken van de tools die ik wil, de tools die ik bezit en de tools die ik het laatst nodig heb, zou de kortste zijn. Toen ik besloot een wandkast te bouwen voor mijn handgereedschap, plaatste ik mijn meest gebruikte gereedschap binnen handbereik en op ooghoogte, samen met veel opbergruimte in lades voor gereedschap dat ik niet zo vaak nodig heb.
Ik heb wat tijd besteed aan het doornemen van mijn gereedschap en het uitproberen van verschillende technieken. Ik sneed wat stukjes dikke schuimkern (multiplex of karton zou ook werken) om de grootte en vorm van de kast en de indeling van de gereedschappen vast te stellen. Mijn doel was om zoveel mogelijk op te slaan in een compacte en georganiseerde ruimte.
Pas Het Plan Aan
Als u overweegt een soortgelijke gereedschapskist te bouwen, raad ik u aan mijn ontwerp aan te passen aan uw gereedschap en uw werkomgeving. U zult productiever en gelukkiger zijn met de resultaten.
Met één deur voor hangende opbergers, liet ik me leiden door de functie. Om diepte toe te voegen, werden de stijlen 90 graden gedraaid. In de hoek van de deur zou een lijstvierkant worden gehangen. Na wat experimenteren kwam ik uit op zowel een hoogte van 76 cm als een breedte van 22 cm. Na onderzoek van de gereedschappen die bedoeld waren om in de deur te worden gehangen, ontdekte ik dat de totale deurdiepte 2 inch was. Ik vestigde me toen op een kastdiepte van 11 inch.
Mijn eerste gedachte was lades aan de onderkant van de kast met hang- en plankopslag erboven. Ik wilde niet dat de lades te hoog waren en koos voor verschillende hoogtes van 1 tot 2 met een hogere smalle lade. Een mock-up van de vliegtuighelling liet bovenaan ruimte over en in plaats van mijn lay-out opnieuw te doen, schetste ik in drie laden van 5 cm hoog bovenaan.
Dat leek me goed, dus ik kreeg een paar mensen om me te steunen. De horizontale indeling van de lades is naar beneden verplaatst naar de onderste lades. Ik wilde bredere lades, dus maakte ik tweederde van de ruimte. De regelmatige indeling maakte het gemakkelijker om kleinere maten te beheren en hield het arrangement interessant.
Van Buiten Naar Binnen
Functie eerst. Plan de kast rond groepen gereedschappen; plaats de meest gebruikte apparaten waar ze bij de hand zijn.
Het deurkozijn en de buitenkast zijn gemaakt van massief hout. Ze zijn verbonden door middel van zwaluwstaarten. Ik legde de zwaluwstaarten uit om een halve staart over te laten waar de kast en de deur samenkomen en halve pinnen aan de muur en de buitenranden van de deur.
Nadat ik de pinnen met de hand had gezaagd, liet ik het uiteinde van het bord in mijn bankschroef zakken om het zelfs met de bovenkant van een stuk schroot bovenop een doos te plaatsen. Vervolgens heb ik een trimrouter gebruikt om het afval tussen de pinnen te verwijderen. De zaagsneden werden echter niet voltooid. De kleine hoeveelheid materiaal die overbleef, werd met een beitel verwijderd.
Snelle verwijdering. Een trimrouter met een rechte bit maakt snel werk van het opruimen van afval tussen de pinnen en laat een vlakke basislijn achter.
Nadat de pinnen waren doorgesneden, markeerde ik de staarten en maakte ik de eerste van vele testopstellingen. Als ik een gecompliceerde zaak heb, probeer ik bestaande stukken te gebruiken voor het schrijnwerk. Nadat ik de buitenbehuizing had gemonteerd, markeerde ik de posities van de dados om de planken of webframes vast te leggen.
Om de dades te routeren, gebruikte ik een router met een rechte bit en een rechte hoekgeleider. Om ervoor te zorgen dat ik mijn gereedschapsinstellingen niet hoefde te herhalen of te wijzigen omdat de dado’s verschillend waren in de breedte, heb ik verschillende routers ingesteld. Soms heb je vier routers nodig.
Plan ontmoet realiteit. De koffer is droog gemonteerd en de dados voor binnenwanden kunnen worden gelegd vanaf een verhalenstok.
Er is een stevige plank onder de bovenste lades en nog een stevige plank boven de onderste lades. De twee planken zijn verbonden met een stevige verticale verdeler die 3 cm achterover leunt vanaf de voorkant. De dados voor de verticale verdeler stoppen vanaf de voorkant met 1 , en de voorkant van de verdeler is aan elk uiteinde ingekeept om de uiteinden van de dados te bedekken. Ik heb de koffer in elkaar gezet en de verticale verdeler gemonteerd. Vervolgens heb ik de voorste rails voor de webframes gesneden en gemonteerd.
Vervolgens heb ik de dados uitgesneden en neergelegd om de verticale verdelers te maken die tussen de laden komen. Deze verdelers zijn gemaakt van een korter stuk aan de voorkant dat kruiselings is gelijmd tot een verlengd stuk dat van voren naar achteren loopt. Deze stukken zitten vast in dados en zullen niet bewegen, zelfs niet als de dwarsverbinding faalt.
De laatste set dados is voor de kleine plank die boven de vliegtuighelling zit. Deze dado’s stoppen aan de voorkant van de plank, die aan beide uiteinden is ingekeept.
Juiste hoek. De frees die in de arm is gesneden, wordt geïndexeerd door de T-vierkantmal. Lijn de snede vervolgens uit met uw lay-outlijnen en leid deze.
Toen alle zichtbare stukken eenmaal op hun plaats zaten, begon ik de secundaire onderdelen voor de webframes te maken. Ik maakte de achterste rails zo lang als de voorkanten en liet een groef langs de binnenranden lopen. De uiteinden van de stukken die de rails van voren naar achteren met elkaar verbinden, werden vervolgens met stompe pennen doorgesneden.
Fronten eerst. De romp en dados voor verticale verdelers moeten samen worden gelegd voordat de webframes die de laden ondersteunen, kunnen worden gemonteerd.
De webframes zijn aan elkaar gelijmd en passen droog op de behuizing om ervoor te zorgen dat alle onderdelen strak en vierkant passen. Deze generale repetitie liet ook zien waar ik moest klemmen tijdens de eindmontage. Ten slotte werd de koffer weer uit elkaar gehaald om alle oppervlakken schoon te maken.
De achterkant van de koffer is een stuk dik multiplex dat aan de zijkanten in sponningen van 3 cm diep zit. Om hoeken te voorkomen heb ik de sponningen aan de boven- en onderkant overgeslagen. Er is voldoende materiaal in de ruimte om de achterkant op te schroeven en de boven- en onderkant van de achterkant zijn verborgen achter lades.
Doe voorzichtig. Goede openingen zorgen voor lades die goed passen. Controleer en pas elke opening aan met een droge montage.
Ik klemde de liniaal op de lay-outlijn aan de achterkant en sneed vervolgens de sponningen met een grote liniaal. Een peiling boven de kotter reed langs de richtliniaal. Ik stopte kort aan het begin en einde van de snede en maakte de hoeken schoon met een beitel.
Lijst Met Gereedschapskisten Voor Meubelmakers
Nr.ArtikelAfmetingen (inch)Materiaal
tw l
Geslacht
2 Kofferzijkanten 11 30 Esdoorn
2 Kast boven/onder 11 22 Esdoorn
1 Plank boven lades 10-21 Esdoorn
1 Verticale verdeler 9 16 Esdoorn
1 Plank onder lades 10 21 Esdoorn
1 Blokplank 5 10 Esdoorn
2 Lage framefronten 2 Esdoorn
1 Middenframe voor 2 13 Esdoorn
3 Vert ladeverdelers 2 10 Maple
1 ladeverdeler Vert 2 10 Maple
1 ladeverdeler Vert 3 10 Maple
1 Plane ramp 10 17 Baltische berken multiplex
1 Caseback 21 28 Baltische berken multiplex
2 Lage frame ruggen 2 21 Populier
7 Framerails 2 7 Populier
1 Midden frame rug 2 13 Populier
2 Rails middenframe 2 7 Populier
2 Franse schoenplaten 4 21 Baltische berken multiplex
Deur
2 Buitenstijlen 2 30 Esdoorn
2 rails 2 22 esdoorn
1 Middenstijl 1 1 30 Esdoorn
2 panelen 10 – 28 esdoorn
Ladefronten
4 Fronten 2 6 Walnoot
1 Voor 2 13 Walnoot
1 Voor 1 13 Walnoot
1 Voor 1 13 Walnoot
1 Voor 2 6 Walnoot
1 Voor 2 13 Walnoot
1 Voor 3 6 Walnoot
14 trekt 1 esdoorn
Ladezijkanten en -ruggen zijn dik; lade bodems zijn multiplex.
Voorkant
Sectie
Niet Uw Gemiddelde Deur
Markeer de locaties bij elkaar. Monteer het deurkozijn voordat u de groeven voor de panelen legt.
De deur is gemaakt voordat de romp aan elkaar werd gelijmd. Dit was zodat ik de stukken kon aanpassen om ervoor te zorgen dat ze goed bij elkaar pasten. De buitenste hoeken van de deur zijn eenvoudige doorgaande zwaluwstaarten. De extra stijl in het midden van de deur maakt het een stevigere structuur en maakt twee massief houten panelen mogelijk.
Een enkele zwaluwstaart aan elk uiteinde van de centrale stijl houdt hem aan de rails. Deze staart wordt teruggepoetst tot aan de rand van de groef die de panelen vasthoudt, ongeveer 3 cm vanaf de voorkant. De vijf framestukken werden droog gemonteerd en de groef werd gemarkeerd met deze stukken.
Stop hier. Het is het gemakkelijkst om gestopte groeven te maken door het gereedschap naar het werk te brengen. Begin met het gereedschap naar het werk te brengen. Maak vervolgens de snede tussen de uiteinden. Een insteekbeitel maakt korte metten met het kwadrateren van de uiteinden van de groeven.
Deze panelen zijn dik met aan beide zijden een koof. Hierdoor ontstaat een brede tong. De baai is een straal. Ik heb de voorkant ingesteld door de snede te observeren totdat deze bevredigend was. Vervolgens liet ik de snijder zakken om de kleinere snede aan de achterkant te maken. Daarna gebruikte ik een kleine invalfrees om een spiraalvormig naar boven gesneden bit met een diameter in te brengen en de groeven voor mijn deurkozijnen te snijden.
Zolang de panelen in de groeven kunnen schuiven, is de deur sterk en eenvoudig te monteren. Nadat de onder- en bovenrails zijn gemonteerd, kunnen de panelen in hun respectievelijke posities worden geschoven. De stijlen gaan dan aan weerszijden.
Moment Van De Waarheid
Achter elkaar. Er is een logische volgorde in de uiteindelijke karkasmontage; met zoveel onderdelen is het de moeite waard om een paar keer te oefenen om er zeker van te zijn dat alles past
Als alle rompdelen in de dry-fit met succes in elkaar zijn gepast, kan de eindmontage in één keer worden uitgevoerd. Om er zeker van te zijn dat de volgorde klopte en dat ik het juiste type en aantal klemmen had, heb ik een paar oefenritten gemaakt.
Ik ging met één kant op de bank liggen en draaide mijn vaders naar rechts. Daarna borstelde ik vloeibare huidenlijm (vanwege de lange open tijd) in de dados en op de kopse oppervlakken van de zwaluwstaarten. (Door de lijm in de kopse nerf te laten trekken, krijgt u veel betere lijmverbindingen.)
Vanuit het midden is montage vereist. Ik plaatste de grote verticale verdeler in de twee stevige planken en plaatste de planken vervolgens in hun dados. Op dit punt gaat ook de kleine plank boven de vlakken naar binnen. Vervolgens heb ik de webframes en de kleine verticale scheidingstekens toegevoegd. Er moet voldoende speling zijn tussen de frames en de planken zodat de verdelers in hun dados kunnen vallen.
De verdelers vanaf de voorkant naar binnen schuiven zou dom zijn, tenzij de pasvorm te los zou zitten. Als de pasvorm goed is, zullen ze vast komen te zitten voordat ze halverwege terug zijn. Toen de frames en verdelers eenmaal op hun plaats zaten, heb ik meer lijm op de zwaluwstaarten aangebracht. Vervolgens heb ik de toppen en bodems toegevoegd.
Vierkant & strak. Vloeibare huidenlijm heeft een langere open tijd dan gele of witte lijm. Dit geeft me meer tijd om ervoor te zorgen dat de hoeken recht zijn en dat de verbindingen strak zijn.
Voordat ik de tweede zijde toevoegde, smeerde ik lijm op de lijsten en de verbindingsvlakken van de planken. Het toevoegen van de tweede zijde is lastig, maar niet slecht als de onderdelen passen.
Ik begon met de zwaluwstaarten aan de boven- en onderkant, zette vervolgens de planken en lijsten op een rij en tikte ze in de dados. Toen alle gewrichten begonnen waren, heb ik ze met een hamer naar huis geslagen.
Eerst passen. Voordat ik de lades monteer, zorg ik ervoor dat de ladefronten in hun respectievelijke openingen passen.
De zwaluwstaarten moeten passen als ze niet geklemd hoeven te worden. Ik had echter wel klemmen nodig bij de dado-gewrichten voor en achter. Tijdens het klemmen zorgde ik ervoor dat ik controleerde of elke hoek en het hele geheel vierkant was voordat ik het losliet. De laatste stap was het zagen en monteren van de vliegtuighelling van dik triplex. Het wordt bevestigd aan x-schoenplaatjes die aan de zijkant van de koffer en de verticale verdeler zijn genageld.
De Juiste Strategie
In deze hoek. Om identieke sneden te maken in alle hoeken van ladefronten, bevestigt u een stopblok aan de verstekgeleider van de tafelzaag.
Er zijn twee methoden beschikbaar om ervoor te zorgen dat lades goed passen. Eerst moet u de openingen zorgvuldig onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze zo nauwkeurig mogelijk zijn. De tweede is om de onderdelen van de lades in de openingen te plaatsen voordat de ladekasten worden gemonteerd.
Ik begin met de ladefronten. Nadat ik een ruwe lay-out met krijt had gemarkeerd, sneed ik de fronten iets groter dan de openingen. Ik knip elk front zorgvuldig bij totdat het net in de opening past. Ik wil een kleine opening als ik klaar ben, maar op dit punt streef ik naar een goede pasvorm.
Ik pas elke kant om gemakkelijk in een opening te schuiven. Als er variaties zijn in de openingen, schaaf ik de randen van de ladezijkanten om dit te compenseren. Ik streef ernaar om aan de bovenkant van elke kant een opening te laten. De zijkanten kunnen variëren, dus ik markeer ze allemaal met de locatie.
Dit naar dat. De afgewerkte vingers van de ladefronten kunnen worden gebruikt om de zijkanten van de bijpassende vingerverbindingen te markeren.
Mijn theorie is deze: als de fronten en zijkanten mooi passen, zou de geassembleerde lade met een minimum aan gedoe moeten passen, zolang de verbindingen ertussen correct zijn. Ik heb ervoor gekozen om Greene & Greene-stijl vingergewrichten te gebruiken, maar het principe is van toepassing ongeacht hoe de stukken worden samengevoegd.
Ik begon met het leggen van de voegen op de fronten. Elk heeft een bijl in de boven- en onderhoek en behalve de twee korte lades en de hoge lade is er een bijl inkeping verticaal gecentreerd. De hoge lade past bij de kortere lades door inkepingen.
Ik heb een mal gemaakt van twee stukken triplex en deze aan de verstekmeter op de tafelzaag bevestigd. Ik heb een Freud-gewrichtssnijder gebruikt om brede sneden te maken. Het mes stond op dezelfde hoogte als mijn mal. Het mes werd vervolgens overreden door de mal. Ik plaatste de stukken verticaal en lijnde de lay-outlijnen uit met de rand van elke snede.
Je kunt nog wat hoger gaan. Dezelfde mal wordt gebruikt om de vingers in de zijkanten van de lade te snijden. Het blad is aangepast aan de dikte van ladefronten plus 141cm.
Ik heb een stopblok gebruikt voor hoeksneden en de binnensneden met de hand gepositioneerd. Deze stukjes zijn klein, dus ik raad aan ze aan de mal te klemmen.
Nadat de inkepingen aan de voorkant waren gemaakt, maakte ik een ondiepe sponning aan de achterkant van de pinnen om ze gemakkelijk aan de zijkanten te laten registreren. Vervolgens markeerde ik de locaties van de gewrichten met een potlood. (Ik heb de zijkanten van de fronten naar beneden geduwd bij het markeren van de verbindingen.) Na montage laat dit de voorkant van de lade met de gewenste opening.
Ik heb de dikte van de ladefronten aangepast en vervolgens de vingers op de tafelzaag gesneden. Deze verbindingen moeten gemakkelijk in elkaar passen met alleen handdruk. Nadat ik twee zijkanten met een voorkant had verbonden, controleerde ik de pasvorm in de opening. De offset in de voegen verhoogt de voorkant, dus heb ik de bovenrand van de ladefronten geschaafd om een kleine opening te laten.
Ik heb de ladebodems op lengte gesneden om overeen te komen met de afstand tussen de zijkanten van de dry-fit fronten en zijkanten. De ladebodems passen in diepe sponningen om de ruimte in de lade te maximaliseren, dus de breedte van de achterkant is kleiner dan de zijkanten. De rug- en zijkanten komen met doorlopende zwaluwstaarten samen.
Nadat ik de achterste voegen had doorgesneden, heb ik elke lade droog gepast en ervoor gezorgd dat deze in de openingen paste voordat ik de sponningen aan de freestafel sneed. De sponning moet zo smal mogelijk zijn omdat de lades schuiven op wat er achter de sponning overblijft. Na het frezen heb ik de hoeken schoongemaakt met een beitel.
Grijp Een Greep
Hier is de primeur. Deze blanco wordt een half dozijn trekken. Nadat ze allemaal zijn uitgespreid, maakt het Forstner-bit een schuine snede aan elke kant voor een vingervriendelijke trek.
In plaats van geld uit te geven aan ladegrepen, heb ik er zelf een gemaakt. Ik speelde met het concept van een gevormde houten trek in een ondiep gat. Nadat ik genoegen had genomen met een ontwerp dat er goed uitzag en goed aanvoelde, moest ik een manier bedenken om efficiënt en veilig 14 keer te trekken. Ik heb een paar stukjes esdoorn dik en breed gesneden.
Maak het doelwit. De voorzijde van de lade is direct op de vingers van de ladezijde in de droog gemonteerde lade gemarkeerd.
Ik legde de trekjes op de blanco voorraad neer, waarbij ik aan elk uiteinde een paar centimeter extra overliet. Ik heb de kolomboormachine opgesteld om de blanks onder een hoek van 1 inch Forstner-bit te houden. Vervolgens liet ik het bit zakken zodat het midden van elke trek werd geschept.
Ik bracht de plano’s naar de tafelzaag (waar de opstelling van de -brede kokerverbindingssnijder nog op zijn plaats was) en sneed inkepingen aan het einde van elke trek. De lintzaag werd gebruikt om de bogen langs de tegenoverliggende rand van de plano’s te snijden. Ik heb toen de trekjes gescheiden. Ik heb de hoeken van de schepjes afgerond met een guts en vervolgens een gat geboord in het midden van de smalle ladefronten. De gaten in de brede ladefronten komen overeen met de gaten in de korte ladefronten.
Raak het doel. De randen worden met een vijl afgerond tot op de potloodlijn. De vijl ruimt ook de zaagsporen van het kopshout op.
Nadat de ladefronten droog in elkaar waren gezet, markeerde ik waar de ladefronten op de vingers zouden komen. Ik trok de zijkanten eraf en rondde de randen van de vingers terug naar de potloodlijnen met een plastic laminaatvijl. Hierna heb ik ze aan elkaar gelijmd, opgeruimd en ervoor gezorgd dat ze passen.
De Tools Die Ik Nodig Heb En Waar Ze Wonen
Handgereedschap heeft veel gemeen met het medische beroep. Als je naar een catalogus of een lijst met aanbevolen tools in een tijdschrift of online kijkt, zie je veel specialisten samen met een paar tools die de meeste taken uitvoeren. Het probleem is dat je zonder ervaring niet kunt zeggen welke gespecialiseerde tools je nodig hebt (of wilt), of dat de problemen de schuld zijn van jou of de tool.
Te veel tools, te vroeg, veroorzaken meer problemen dan ze oplossen. Met één zaag kunt u aan de slag. Wanneer u leert hoe u het kunt beheersen, kunt u de tekortkomingen ervan beoordelen en een weloverwogen beslissing nemen over wat beter bij u past. Hetzelfde geldt voor schaven en beitels. Begin met één stuk gereedschap, leer hoe je het moet slijpen en instellen en zet het vervolgens aan het werk.
Als het je doel is om aantrekkelijke en nuttige dingen te maken, als hobbyist of als professional, moet je bekend zijn met al je opties, zowel hand als kracht. Als je nieuw bent in houtbewerking en je eraan houdt, zul je uiteindelijk veel gereedschap hebben, maar het geheim is om te begrijpen wat ze doen en hoe ze het doen. Dit vereist ervaring.
Ik begon met een paar goede tools en voegde ze toe omdat mijn ervaring de behoefte zag en mijn budget het toeliet. Hieronder volgen de tools die ik essentieel vind; ze passen bij mijn budget en de manier waarop ik werk. Je hoeft mijn lijst niet blindelings te volgen. Denk na over wat voor u het belangrijkst is en waar uw ambities op het gebied van houtbewerking u naartoe brengen.
Markeer-, meet- en lay-outtools zijn mijn meest prominente tools in mijn gereedschapskist, en om goede redenen. En het kopen van goed gereedschap voor die taken was de eerste investering die ik deed. Mijn gecombineerde vierkanten, markeringsmeter en schuifmaten stippelen het pad uit voordat het werk begint en controleren het wanneer het klaar is. Het maakt niet uit welk gereedschap is gebruikt, maar hoe de onderdelen in elkaar passen. Als ik zou beginnen, zou het eerste gereedschap dat ik zou krijgen een kwaliteitscombinatievierkant zijn. Een paar kalibrators met fractionele wijzerplaat, een markeringsliniaal van 15 cm en een glijdende afschuining zijn allemaal essentiële gereedschappen die ik gebruik. Probeer niet goedkoop rond te komen met uw lay-outtools.
Beitels zijn niet alleen voor zwaluwstaarten; ze knippen kleine stukjes en beetjes weg die overblijven van machinaal werk, reiken naar plaatsen waar elektrisch gereedschap niet kan komen, schrapen overtollige lijm weg en voeren tientallen andere taken uit. Goedkope beitels leren je hoe je moet slijpen en slijpen (je hoeft je geen zorgen te maken dat je de goede verpest), en de klussen die deze niet gemakkelijk aankunnen, laten je weten welke gespecialiseerde beitels je moet kopen wanneer je ze nodig hebt.
Het is ingewikkelder dan je misschien denkt om dingen te beuken. Om spijkers te slaan heb je iets van metaal nodig, maar iets waarmee je dingen kunt neerslaan die een hamer zou kunnen beschadigen. Een klauwhamer en een doodlopende hamer zijn essentieel, hoewel ik de anderen op de foto kan rechtvaardigen en de andere zes die ik heb weggestopt.
Veel houtbewerkers redden het zonder handzaag, maar er zijn momenten waarop stukken te klein zijn, te dicht bij iets anders of onhandig gelegen om machinaal te zagen. Soms wordt de machine voor een ander doel gebruikt en hoeft er maar één snede gemaakt te worden. Een middelzware zaag is het beste voor uw behoeften. Het kan u ook helpen situaties te vinden waarin met de hand snijden beter of efficiënter is of betere resultaten geeft. Je kunt meer leren door te oefenen met één tool dan door je af te vragen welke je moet kopen.
Ik heb meer dan een paar handvliegtuigen en ze worden in gebruik genomen om het gromwerk van machines te verfijnen. Mijn smoother verwijdert machinemarkeringen sneller en beter dan een bandschuurmachine of excentrische schuurmachine, en mijn schouder- en sponningvlakken tweaken en verfijnen verbindingen die mijn tafelzaag en router vrij dichtbij komen. Het was mijn eerste vliegtuig en is nog steeds mijn meest gebruikte. Het is veelzijdig, gemakkelijk te gebruiken en ik heb geleerd van zijn beperkingen welke van zijn complexere broeders ik zou moeten toevoegen. Als je een verzameling aan het bouwen bent, wil je er natuurlijk een van elk. Als u meubels aan het bouwen bent, zal ervaring u naar de gereedschapskist leiden die het beste bij u past.
– RWL
Een Gelukkig Huis
Ik organiseerde de tools op de deuren in logische groepen. Mijn kadervierkant bevindt zich in de linkerbovenhoek met mijn combinatievierkanten genest in de benen. De houders voor de vierkantjes hebben een sponning in de bovenrand. Dat laat een richel over om de kolf op zijn plaats te houden, en een inkeping aan het uiteinde houdt de messen vast. De voorraden van de vierkanten worden weerspiegeld in de gebogen vormen.
Rechts van mijn vierkanten is een blok voor kleinere gereedschappen. De voor- en achterkant worden gescheiden door x-vierkanten. Het uiteinde uiterst rechts strekt zich uit over de voorkant en eindigt in een boog. Dit uiteinde is aan de bovenzijde met een schroef aan de deurstijl bevestigd. Aan het andere uiteinde gaat een schroef door het blok en in de middelste deurstijl.
Reflectie. De vorm van het vierkant wordt gebruikt om de houder vast te houden. De sleuf houdt het vierkant stevig vast wanneer de deur opent en sluit.
In de onderste helft van de deur bevindt zich een rek voor beitels, hoog genoeg geplaatst om de ladegrepen vrij te maken. Dat rek is 1 breed, met gaten met een diameter van 3 cm die op 1 middelpunten zijn geboord. De middelpunten van de gaten zijn terug van de rand. Ik heb zaagsneden gemaakt om de uiteinden van de openingen vierkant te maken, zodat beitels er vanaf de voorkant in kunnen worden gestoken. Het rek wordt op zijn plaats gehouden door twee schroeven die aan de buitenkant ronddraaien. Alle schroeven zijn afgedekt met pluggen.
De kloof. Dit eenvoudige rek heeft een opening van 15 cm tussen de voor- en achterkant. Het biedt flexibele opslag voor alle gereedschappen die ik snel nodig heb.
Ik sneed dunne stukjes walnoot in de vorm van de ruggen van mijn vliegtuigen en bevestigde ze aan de oprit. Om ruimte te maken voor de kleinere vliegtuigen eronder, heb ik de gladde en jack-vliegtuigen zo hoog mogelijk op de helling geplaatst.
De linkerkant van de behuizing heeft een open ruimte. Op de notenhouten houders kunnen zagen en hamers worden opgeborgen. Er is ook ruimte voor mijn mok en klein elektrisch gereedschap.
En Zwaai Ermee
Routerbasis. Een schroot dat aan de binnenkant van de deur is geklemd, voorkomt dat de freesbasis kantelt en het hek definieert de achterrand van de scharniergaten.
De deur is op zichzelf al zwaar en de gereedschappen binnenin voegen nog meer gewicht toe. Drie messing kolfscharnieren van 1 x 8 cm waren mijn keuze. Ik centreerde het middelste scharnier verticaal en centreerde de bovenste en onderste scharnieren op de bovenste plank en het onderste webframe.
De winsten voor de scharnieren waren diep gerouteerd. Om ervoor te zorgen dat de deur goed sluit, werden de scharnieren niet gesmeed, ik gebruikte een beitel om de buitenste randen van mijn winst te snijden.
Het slot is een volledig insteekpianoslot dat halverwege de deur kan worden gestoken. De staking wordt beschermd door twee vleugels.
Ik heb schellak gespoten voor de afwerking. Om de kleur op te warmen, heb ik de eerste laag amber aangebracht en daarna twee lagen helder. Nadat ik dit een weekend had laten uitharden, nam ik de glans eraf met een schuursponsje en bracht ik een laag waspasta aan.
De achterkant is op zijn plaats geschroefd en de kast hangt aan een Franse klamp, twee 4 brede stukken multiplex met een 45 schuine rand aan een lange rand. De kastzijde van de schoenplaat wordt vastgeschroefd aan de plank onder de bovenste lades en de verticale verdeler. Het andere uiteinde van de schoenplaat wordt op de muurstijlen geschroefd.
Ik ben niet de meest georganiseerde persoon, maar ik hou van de gereedschappen die ik het meest gebruik, die bij mijn bank hangen. Als ik het gereedschap dat ik nodig heb niet kan vinden, draai ik me om en zie dat het leeg is. Dan weet ik dat het tijd is om op te ruimen.
